Sveglia alle cinque, si carica e si parte, dopo mezz’ora siamo già in marcia su un bel sentiero fra lecci e speroni di calcare, è un paesaggio che ricorda la Sardegna dalle parti del Supramonte. Ogni tanto si incontra una radura seminata a grano e Tambone trebbia, uscendo dalle macchia il sentiero è delimitato da muretti di sassi bianchi per difendere il grano dai muli di passaggio.

Incontriamo un gruppetto di case e stalle con il tetto spiovente, è una campagna ricca e ci sono tante mucche, un uomo gentile, incredulo ma divertito dall’averci visto sbucare dalla macchia, mi indica una scorciatoia fra i campi di grano. C’è ricchezza d’acqua e in un fossetto prima del paesino a fondo valle vediamo un po’ di tartarughe, il paese è piccolissimo la moschea bianca da lontano lo faceva sembrare più grande, è un nucleo di una decina di case in pietra con i tetti spioventi di tavole di cedro, la cosa più bella sono i nidi delle cicogne da cui fanno capolino i cicognini appena nati. Madama denti d’argento, una berberona dal sorriso metallico, ci mette sulla giusta via, sempre lungo il oued fino a trovare le cascate. Si cammina fra i campi di grano, nel fiume che in realtà è un fossetto di acqua salata dove si formano delle piccole anse ci sono tante tartarughe, comincia a fare caldo quando arriviamo in una gola rossa dove ci sono delle grandi grotte, è arido ma dalla forma delle grotte si capisce che c’è acqua nel sottosuolo. Arriviamo su, sopra una gola stretta, sotto di noi il salto, è strano perché il fossettino salato nel giro di cinquanta metri diventa un torrente impetuoso e ricco di rapide, sono le sorgenti dell’Oum er Rbia il fiume più lungo del Marocco. Scendiamo per visitarle da vicino, Tambone è incazzatissimo per essere finito fra i sassi dopo aver visto (e assaggiato) tutto quel grano, salta il fosso stile cavallo di zorro e si schianta sulle lisce, per fortuna, a parte il teatrino, tutto bene, parcheggiamo il fava e facciamo il giro delle cascate.

Il posto è bello ma turistico, ci sono tanti ristorantini sui lati delle rapide, in fondo alla gola arriva la strada e quando arrivano le macchine dei turisti c’è una nuvola di persone che si contende i clienti, ci sono tanti turisti europei ma sono numerosi anche i marocchini delle città. Tutto il paese in pratica vive sull’attrattiva delle cascate. Facciamo una pausa pranzo e poi si riparte. La strada sale dal lato opposto al fiume in direzione nord, è una strada asfaltata circondata da campi di grano e ogni tanto qualche casa isolata con il tetto a capanna, il sole è gia tramontato quando arriviamo a Ouiouane, un altopiano con una piccola Moschea isolata fra i campi e poi qualche casa, ce n’è una con le mura bianche, le persiane verdi e il tetto a capanna coperto a marsigliesi che la fanno assomigliare a una tipica casa Elbana, tra nostalgia di casa e la poca voglia di montare la tenda come da programma mi ritrovo ospite della casa bianca e Tambone rimedia una stalla di lusso con paglia e fieno. Il portone verde si apre su un’aia pulitissima dove fa gli onori di casa un austero signore alto e bianco di vestito, ha un nome impossibile e dirige le tre donne di casa come schiave, ci portano degli sgabellini di legno e un bollitore di acqua calda per lavarsi, poi seguendo la rigida regia del capo veniamo accompagnati nella sala per una merenda con pane burro e the, la serata si chiude con un abbondante tajine.

Si parte presto, lungo la via ci sono tanti piccoli villaggi con le case dai tetti spioventi quasi tutti in lamiera e nei pascoli ci sono tante mucche. La strada scende dolce sul fianco dalla montagna contornata da campi di grano e Tambone cammina a testa bassa come una trebbiatrice rifilando le spighe a bordostrada. Sotto di noi una valle profonda che si estende in lontananza verso est in direzione di Khenifra e prevalentemente di terra rossa che fa risaltare ancora di più i numerosi “fiumi di sale”, la pianta più comune è il leccio, ma prevalentemente ci sono campi di grano che comincia a diventare giallo e tanti papaveri. A monte delle sorgenti non salate partono gli acquedotti che irrigano i fianchi della valle, mentre in fondo al pendio scorre il fiume Chbouka. Nel verde spiccano grandi rocce di calcare e il canto dei grilli e le api sui fiori ci fanno capire che siamo in piena primavera. Si sale e ritornano i cedri, la strada si inerpica fra decine di piccole valli in linea d’aria si fa pochissima strada, poi inizia la discesa, incontriamo qualche pastore e poi in una radura delle fornaci abbandonate per cuocere la calcina. In questa zona i cedri sono giganti, ci sono tanti falchi e si vedono volteggiare anche due bianconi, poi una famiglia di bertucce attraversa la strada in gruppo per poi disperdersi arrampicandosi agilmenrte sui cedri, ce ne sono tante di queste scimmie, se ne stanno sedute sui rami osservandoci curiose. Proseguendo incontriamo delle strane rocce di calcare con degli inserimenti di rocce rossastre che sembrano sculture astratte.

Sotto i cedri, poco prima di un altopiano coltivato, una tenda di nomadi, per quanto mimetica ruba la scena, è fatta di sacchi lisi cuciti fra loro e bruciati intorno al tubo della stufa, si affaccia una bimba bellissima, è vestita di rosso e ha un portamento fiero, gli chiedo a cenni se posso fare delle foto, mi sorride contenta e chiama anche le sorelle, sembra un’ immagine proveniente dal passato, mi sembra di essere dentro un immagine di CesareMaria De Agostini che a inizio ‘900 fotografava gli abitanti della Terra del fuoco.

Uscendo dalla foresta troviamo un piccolo insediamento, intorno ad un pozzo circondato da grano maturo delle donne alte e longilinee stanno lavando. Incrociamo una signora con un mulo che ci da informazioni precise, confermate subito dopo da due pastorelli, il paese Ajdir in realtà non esiste è una grande pianura in mezzo ai cedri dove pascolano centinaia di pecore e intorno un po’ di capanne di legno di cedro e lamiera, i pastori, man mano che si avanza, ci indicano la via per l’Aguelmane (il lago). Oltre l’estesa radura sul confine della foresta c’è un villaggio di case in legno con alcune tende a cono rovesciato come quelle dell’indiani d’america, sembra un villaggio di pionieri uscito da un racconto di Jack London. Ci fermiamo all’ultima casa, ha il tetto fatto con tavole larghe quasi un metro e davanti all’ingrasso c’è una tenda a cono rovesciato che protegge il forno. Fatima, la padrona di casa, prima ci offre latte appena munto, pane e l’immancabile athey, poi ci accompagna fino ad una recinzione abbattuta dove inizia una foresta incantata, c’è un piccolo viottolo ombreggiato da cedri giganti, i più grandi visti finora, e le lame di luce che ogni tanto filtrano fra i rami rendono tutto ancora più magico, il sentierino si perde in mille dedali ma una signora dal volto tatuato avvolta in un manto turchese mi indica il giusto cammino. Nella foresta ci sono delle spianate di rocce bianche dove ci sono diverse bertucce che quando ci vedono velocemente salgono sugli albri, ce ne sono tante almeno una ventina, alcune ci guardano dai rami piu alti, ci fermiamo un po’ su queste “lisce”per godersi questo scorcio da “libro della jungla”.

Le scimmie dopo pochi minuti si tranquillizzano e cominciano a scendere facendo delle evoluzioni spettacolari, si avvicinano ma non troppo e sempre guardinghe, nella foresta comincia a fare buio quando ripartiamo, camminiamo ancora una mezz’oretta e poi arriviamo al lago Azigza. Sul lato opposto del lago arriva una pista e la conseguenza è che c’è un po’ di spazzatura, infondo al lago c’è una grande casa in degrado, ci spostiamo lì per chiedere ospitalità. In origine era un albergo ristorante ma ora è ridotto proprio male, ci vivono due coppie giovani e quattro bimbi piccoli, la cosa strana è che stanno in una specie di baracca sotto la gronda e usano la struttura grande come magazzino, per noi il “gran garage” è un’ottima sistemazione così non si monta la tenda e domani si parte presto.

Domani arriva il re e nella notte sono arrivati altri militari, la scuola che si vede dalla finestra è circondata da camion dell’esercito. Tambone fa le bizze non c’è verso di caricarlo, scalcia continuamente probabilmente disturbato da tutto questo traffico. Facciamo colazione al solito bar legando Tambone a una bandiera e poi imbocchiamo lo stradone asfaltato che prendono i pullman diretti a Marrakech con le prode tutte linde e imbandierate. Dopo un paio di chilometri incontriamo un pastore che ci indica la via nel deserto che conduce verso Itzer. Nel plateau arido incontriamo dei muli soli, poi si iniziano a trovare cespugli fioriti e campi di grano per la gioia di Tambone che ogni tanto si tuffa fra le spighe. Si va avanti a saliscendi fra zone aride e campi di grano e biada dove si incontrano papaveri viola e rossi. Siamo ormai al godron il plateau arido è finito, Itzer è alla nostra destra e finalmente siamo sotto le montagne delle famose foreste di cedri. Il panorama è cambiato nettamente, sembra di essere nella campagna maremmana, fra coltivi e chiazze di macchia, una donna che sta lavando al pozzo ci mette sulla giusta via, ci sono delle zone rimboschite a pino e tante mucche al pascolo. Passano dei quad, uno si ferma, è uno spagnolo simpatico ma un po’ rincoglionito che non sa da dove viene né dove sta andando, però segue la polvere di quelli davanti e si diverte un casino. Incontriamo di tanto in tanto delle fattorie e qualche contadino sui muli che ci aiuta a trovare la via. Dopo qualche ora ritroviamo il godron e finalmente iniziamo a salire incontrando i primi cedri che diventano sempre più giganti. Serena è stanca e monta sul mulo, si sale oltre i duemila metri circondati dai cedri, in lontananza, dopo il plateau, l’Ayachy che si sta defilando, arrivati al culmine, ci troviamo in un posto da favola, sotto di noi si apre una grande radura erbosa dove dei pastori nomadi hanno montato la loro tenda. Noi la tenda la montiamo più in alto all’inizio della foresta sotto un grande cedro. Si fa conoscenza e mi invitano a cenare insieme, ma Serena è in “coma” e ci diamo appuntamento per domattina a colazione.

Davanti al falò mi godo il silenzio e le stelle fra le enormi sagome scure dei cedri.